紧身T恤纸样制作可分为“原型建立 → 紧身化处理 → 袖子与领口 → 复核与放缝”四大环节，下面给出最常用的“半紧身针织女T”手工打版流程（以B=84 cm、背长=38 cm为例，其他尺寸请等比例缩放）。
所有步骤均在一张0.5 cm网格纸上完成，左右对称只画二分之一片。
一、建立基础原型
1. 外框：
– 后中线为竖直基准线；
– 上平线⊥后中线；
– 作长方形：宽=B/2−6.2 cm（负松量）≈35.8 cm，高=背长38 cm，四边分别命名为前中线、腰辅助线等 。
2. 袖窿深线：
从后顶点向下量0.21B+1.4 cm≈19 cm，水平贯通前后片 。
3. 胸/背宽线：
在袖窿深线上，自后中线取0.24B−5.5 cm≈14.7 cm作背宽垂线；自前中线取0.24B−6.1 cm≈14 cm作胸宽垂线 。
4. 前后片分界线：
袖窿深线中点向下作垂线至下摆，为侧缝基准。
二、领口与肩部
1. 后领：
– 后领宽=0.35N−6.7 cm（N=颈围≈36 cm）≈5.9 cm；
– 后领深=0.12N−2.2 cm≈2.1 cm；
– 两点间凹弧连接 。
2. 前领：
– 前领宽=0.31N−5.5 cm≈5.7 cm；
– 前领深=0.36N−7.7 cm≈5.3 cm；
– 矩形对角线1/3处加辅助点，圆顺曲线 。
3. 肩斜：
– 后肩15:5（15 cm水平+5 cm落肩）得肩点；
– 前肩斜角度比后肩小1°，长度缩短1 cm（为后肩吃量预留） 。
三、紧身“收腰/收摆”处理
1. 侧缝内收：
在腰节处从侧缝线向内收1.5 cm，下摆再向内收0.5 cm，使成衣贴体但不卡腰 。
2. 袖窿微调：
用袖窿尺重新画顺，保证袖窿底弧长≈(B/8+5.5) cm，约16 cm，过深会失去紧身T弹力贴肩效果 。
3. 下摆起翘：
前片侧缝处上翘0.5 cm，后片保持水平，穿着时前摆不易松垮 。
四、一片式紧身袖（插肩量最小）
1. 袖山公式：AH/2−3.5 cm（AH为袖窿弧长实测值）≈10.5 cm袖山高 。
2. 袖肥：B/5−2 cm≈14.8 cm，连接袖山对角并画对称弧。
3. 袖口宽：肘部内收1.5 cm后，袖口=袖肥×0.8≈12 cm，形成自然锥形 。
五、复核与放缝
1. 关键围度校核：
成品胸围≈B−4 cm（负松量+面料回弹），腰围再收4 cm，下摆比臀围小2 cm，保证“紧身不压胸”。
2. 缝份：
侧缝/肩缝1 cm，下摆折边2.5 cm，领口待做包条或本布滚边，可先预留0.8 cm净边 。
3. 打剪口：
肩点、袖窿底、腰节、臀高点均做平衡剪口，方便车缝对准。
六、输出与试胚
1. 将前、后、袖三片纸样沿中心线对称复制，得到完整裁片；
2. 选用与正式面料克重/弹力接近的胚布试样，侧缝暂时用长针距绷缝，试穿确认：
– 抬手时袖窿不勒腋；
– 前片胸量无斜向皱纹；
– 下摆坐下不向上滑移。
3. 依据试胚结果微调：
– 若胸横向起褶→在前侧缝上段再放0.5 cm；
– 若后领向前爬→后领深加深0.3 cm；
– 若腰仍显松→侧腰再收0.5 cm。
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